miércoles, 24 de diciembre de 2014

Canal Estrecha, Peña Santa de Castilla

A veces tras consultar pacientemente la meteo y hacer cábalas sobre el proceso de formación de hielo, transformación de nieve y demás fenómenos que tanto nos obsesionan a los escaladores en invierno, la montaña nos sorprende con un regalo sin esperarlo.

Subimos a Peña Santa tras varios días donde las temperaturas estaban teóricamente sobre cero y nada hacia presagiar que podríamos pinchar el primer hielo de la temporada. Tras llegar al Refugio de Vegarredonda y charlar con Chechu y Pablo nos pusieron en antecedentes: la nieve estaba como el hormigón.

Cenamos y despues de una sobremesa muy agradable a la luz de las velas nos metimos en los sacos con la idea de madrugar y salir sobre las cinco hacia el Jou Santu para intentar hacer la Estrecha. Así fue, nos colocamos los crampones  y ya mismo desde la puerta del Refugio comprobamos lo que nos habían dicho, nieve muy dura, vamos que sin ellos no vas a ningún lado.

Poco a poco, bajo la luz de los frontales llegamos primero a La Fragua, Barrastrosas, Jou de los Asturianos, Boca del Jou Santu para sobre las 7:30 de la mañana estar casi debajo de las fuertes rampas iniciales de La Estrecha. Aquí nos pusimos arneses y demás material y esperamos a que amaneciese.

La gemelada era ya considerable ya que los crampones apenas se marcaban en la nieve. Así poco a poco llegamos a la primera reunión, justo antes del primer resalte. Este resalte estaba tapizado por su derecha de hielo, aunque bastante fino y muy dificil de proteger. Por ello decidimos pasarlo por la izquierda. Una capa de nieve-hielo costra escondía nieve polvo que tapaba la vira de verano. Con mucho trabajo y bastante exposición llegamos a la primera reunión de parabolts que estaba enterrada, aunque Damián milagrosamente la encontró a golpe de piolet.


Segundo largo a tope de cuerda por la canal, con nieve durísima, hasta hacer otra reunión a la derecha en tres clavos triangulados. Ya desde aquí salimos en ensamble superando el último resalte con hielo y tambien algo de costra por su izquierda hasta salir a la Brecha Norte.



Aquí valoramos subir a la cumbre pero justo en esta zona alta lo que nos encontramos eran planchones de nieve muy dura y huecos bajo los cuales había nieve polvo. Por ello decidimos desistir y bajarnos por la misma Estrecha rapelando.



Tranquilamente fuimos desandando el camino disfrutando ahora si de la soledad de estos inóspitos parajes que la oscuridad nos había impedido contemplar esa misma mañana. Recogimos nuestras cosas en el Refugio y bajamos cansados pero muy contentos de haber inagurado la temporada invernal en La Reina de los Picos.

Ese día y el anterior se hicieron El Marqués, El Torco y la Arrieta a la Torre de Sta María. Las condiciones que nosotros encontramos fueron en general  muy buenas, nieve muy dura salvo algún tramo en caras norte con nieve costra. A las vías de hielo de la norte de Peña Santa y Torre de Sta María todavía les queda, aunque ya empiezan a marcarse. Mucha precaución por ahí arriba y ¡¡Felices Fiestas!!






viernes, 12 de diciembre de 2014

miércoles, 29 de octubre de 2014

Espolón Norte, Peña Santa de Castilla

El martes 28, con un día impresionante (parece mentira casi en noviembre), escalamos este murallón que es la norte de la Peña Santa, esta vez por su espolón norte.



Se trata de una vía larga, aunque salvo los tres primeros largos, toda ella se puede recorrer en ensamble ya que aunque de lejos parezca inexpugnable hay todo un sistema de llambrias y viras que van ascendiendo poco a poco (sin superar en ningún caso el III o III+) hasta desembocar en la arista cimera.

El primer largo arranca en una rampa característica de unos 40 m. Su dificultad no es muy alta (IV+ quizás V-) aunque hay varios pasos de adherencia sobre una roca fría que te dejan las manos y pies insensibles... En este largo hay un par de clavos además de tres en la reunión, justo debajo de un pequeño desplome.



El segundo largo sale superando este desplome (V, pasos protegidos con dos clavos, uno de ellos con un cordino largo) y luego con tendencia a la izquierda se van enlazando fisuras y roca más o menos rota hasta llegar a una reunión incómoda, si se pasa de ella y se supera otra pequeña barriga a su izquierda se llega a una terraza muy cómoda donde hay un puente de roca con cordino (55 m). En este largo hay unos 4 clavos.



La tercera tirada sale desde esta terraza hacia la izquierda a coger una canal. Se sigue por terreno muy roto recto hasta un corto muro de IV que da acceso a una vira de derecha a izquierda (hay un cordino en un puente de roca). Si se sigue esta vira hasta el final se llega a una cómoda terraza (reunión con friends).



A partir de aquí hay que tirar hacia arriba buscando las viras y llambrias, siempre teniendo el paredón que baja desde la cima de la peña como referencia. En ningún caso debería pasar de III+. En la parte superior podemos salir por la variante directa (V+) o por la izquierda (III+/IV) a través de unas canales que desembocan en la arista cimera.



En cuanto a los tiempos, para que tengáis una referencia, nosotros llegamos a pie de vía en 3'30 h, 2 h de escalada hasta la cima y otras 3 h desde la cima hasta el coche (bajando por la canal estrecha, haciendo los rápeles). El material que usamos fueron tres friends medianos, 8 cintas, una cuerda de 60 m y algún empotrador mediano.

No nos cansamos de subir a esta montaña, su lejanía, su carácter alpino, su compromiso, las vistas que hay desde su cima,....En invierno o verano nos sigue atrayendo una y otra vez, imaginamos en ella nuevas líneas sintiéndonos muy pequeños bajo su umbría cara norte.


viernes, 26 de septiembre de 2014

Vía Directa o de los Franceses. 2ª Torre de Cebolleda

Una vía genial, con los canalizos más asperos que se puedan encontrar en los Picos de Europa, de una adherencia sorprendente. Un bello recorrido en un paraje espectacular. Solos, escalando.
En algunas cumbres del macizo occidental, pequeños grupos de personas hablaban.


 Acostumbrados al placer de los canalizos de los primeros largos, nos encontramos con un largo más vertical con una chimenea (V), donde hay que mirar ya la colocación de los pies y apretar alguna presa con los dedos.
 El siguiente largo, elegimos salir por la derecha, por una placa de quinto grado que se protege antes de empezarla. Es un tanto expuesta, pero se deja escalar bien para encontrar más a la derecha una pequeña canal, fácil de proteger y donde se reduce la dificultad.
Luego salir a una enorme repisa, dirigirnos hacia la izquierda y salir directamente a cumbre por un pequeño largo de IV+.


Preciosa escalada

sábado, 26 de julio de 2014

Niebla en el valle, sol en las cumbres: "Avalon" al Pico Torres

Con mucha fe seguimos subiendo hacia el Puerto de San Isidro, mucha niebla, algo de orbayu y el sol lejos, muy lejos... Sin embargo la recompensa valió la pena: un increíble día de sol con la temperatura perfecta para escalar.




El Pico Torres nos recibe y su oscura cara sur nos mira desafiantes.


La vía elegida fue Avalon, seis largos a través del marcado pilar que desde la cumbre principal del Torres se descuelga hacia el sur. Nos pareció una vía muy buena, casi siempre por roca muy compacta y siempre libre de vegetación. La reuniones están equipadas y los pasos más duros protegidos. Sin embargo, como en casi todas las vías del Torres, los distanciados son considerables y la navegación ha de ser buena para no tener sustos.



La única vía que nos saca directamente al vértice geodésico de la cumbre por una marcada arista final que pone la guinda a esta bonita línea.









En resumen, una vía muy recomendable en una pared muy especial. La roca, al principio un tanto rara, es de una gran calidad en cuanto a adherencia se refiere y enseguida nos da confianza para empezar a disfrutar de su escalada.

Un día en muy buena compañía en el que tuvimos estupendas sensaciones.

lunes, 9 de junio de 2014

Cepeda

Este pasado jueves queríamos retomar la escalada clásica subiendo a Urriellu. A las 8:30 h quedamos en Posada de Llanes, tomamos un café y a eso de las 10:30 nos pusimos a caminar hacia La Vega.

En 1'40 llegamos al refugio donde tomamos un pinchín de chorizo, solos con Sergio, con el que estuvimos un rato charlando y que nos comenta que de momento había muy poca gente por allí arriba, de hecho para ese jueves y viernes no iba a tener a nadie durmiendo.

El caso es que nos despedimos y sobre las 13:30 nos metimos en la Cepeda, toda la vía para nosotros. Solo otras dos cordadas escalando en la este, unos en Espejismo de Verano y otros en la Martínez-Somoano.

Volver a sentir el tacto de este pared después de tantos meses es una sensación indescriptible, un día perfecto, solos, buena temperatura,.... largo tras largo fuimos disfrutando cada agarre y cada movimiento de esta increíble vía, que no por haberla hechos varias veces nos aburre.


A las 18:00 h salimos por el Agujero y como teníamos todavía que volver a Gijón y Oviedo decidimos bajar directamente sin hacer cumbre. Pasamos de nuevo por el refugio para avisar a Sergio que habíamos llegado bien y de vuelta para el coche.

De camino a Oviedo, ya de noche, me voy con la mente relajada, cansado pero muy feliz, feliz de ser un privilegiado por poder disfrutar de este paraíso que son Los Picos.









miércoles, 21 de mayo de 2014

Cresta de los Portillines

La nieve ya empieza a dejar paso a la roca. Ya tenemos ganas de caliza, de salir al monte, de sol, de recorrer afilados perfiles......, ya tenemos ganas de alpinismo.

La Cresta de los Portillines, en el Macizo de Ubiña,  es modesta en cuanto a su dificultad técnica, aunque no hay que despreciarla ya que el trazado es muy aéreo y sobre una roca extraordinariamente mala y descompuesta que no te permite ni el más mínimo error. Se van enlazando cada una de las cinco cimas de los Portillines desde la Forqueta del Portillín hasta el Collado de la Pasada del Siete. Para alcanzarlo es preciso hacer un rápel bastante largo (50 m) y en péndulo desde la misma cumbre del Portillín Occidental.

Recorrer esta afilada arista es poner en juego la esencia misma del alpinismo: trepar, avanzar en ensamble, buscar el paso más lógico, destrepar, combinar la rapidez con la seguridad, intuir un paso donde parece que solo hay vacío, conocer a tus compañeros......















sábado, 10 de mayo de 2014

Volando en Otura

Hace unas semanas empezamos a retomar el contacto con la roca después de un buen parón. Esta vez fue en la preciosa escuela de Otura donde coincidimos con el GREIM de Mieres y compartimos con ellos una buena mañana de escalada.



¡Ah! y de paso probamos este nuevo juguetito......